我們平時上班經(jīng)常會穿著職業(yè)裝，尤其是成都工裝定制也很好的展現(xiàn)了女士的身體曲線還有男士的風格。但是這些設計師如何根據(jù)人體的結構設計的呢？職業(yè)裝的設計有就九大制版方法，下面我們會來一一為大家詳解。
九種制板方法歸納起來只有兩種：也就是立體和平面，那麼那種方法最好哪?我們應該說，平面是來自于立體，但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。九種制板方法由來、現(xiàn)狀與發(fā)展。
第一、加減法：受中式服裝裁剪方法的影響而形成的
加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸，然后胸圍加一寸或減一寸時，各各部位再加、減一個數(shù)值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡單、快速、易學。它對以后的比例分配法起著很大的影響。
第二、比例分配法：使用最多的一種方法
比例分配法是目前我國服裝制造業(yè)制板與裁剪時，使用最多的一種方法，它是在二十世紀50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法，50年代以后老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝和出版資料。
第三、立體法：三、四十年代很多中國似乎就在使用
立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數(shù)人裁剪女裝時使用的方法之一，北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣并不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環(huán)、抽花，四項基本技藝，什麼款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師，由此以后全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數(shù)歐、美教師。加之回國的留學生，經(jīng)過了20多年的請進來、送出去、再培養(yǎng)，目前這一技藝，在我國服裝業(yè)中以很普及，各服裝院校也都設立了這一課程。
第四、胸度短寸法：由30年代開始隨著日本裁縫到我國傳播
胸度和短寸法是日本裁縫、裁制男子西裝時常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之后由歐州學習回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我國的比例分配法近似，但是它是以人體的實際胸圍為基數(shù)來分配各部位的尺寸的，（所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號型裁剪法）。100多年前歐州有長寸法和短寸法之分，由于使用長寸法制板太復雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位，然后按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠，以及書籍等進行著傳播，但是進展緩慢，在我國目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。
第五、原型法： 使用原型制板法的人逐漸地多了起來。
原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁制女裝時使用最多的方法，他們是由歐州取來的，但是有了很大的發(fā)展，流派也很多，一種是量體時在人體上用軟布繃剪出一個原型，以這個原型來裁制各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以這件原型來裁制各式服裝，后者被人們稱為學院派，學院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實寸法。
第六、基礎樣板法： 也稱為中國原型法
基礎樣板法也稱為中國原型法，它是在二十世紀60年代初期開始運用的，當時服裝廠的技術室承制內(nèi)、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種，有些技師則采取制定兩、三件基礎樣板，用這些樣板來變化所有的樣衣樣板，速度和準確性比用比例分配法要快速的多了，當時人們把這一方法叫作改頭換面。
把比例分配法和原型法相互結合，而創(chuàng)造了基礎樣板法。由于樣板是以成衣的胸圍為基數(shù)，符合我國服裝制板的傳統(tǒng)習慣，由于簡便、快速、準確，所以逐漸被人們所采用。
第七、Ｄ式法： 上海戴永甫先生創(chuàng)造
Ｄ式法是上海戴永甫先生創(chuàng)造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統(tǒng)，以袖窿為基礎來求各部位的數(shù)值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行于我國南方江、浙一些省份。
第八、試穿法： 集體的職業(yè)服裝，目前大都采取這一方法。
試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的，當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金，工廠大都遷到遠離城市的地方，而門店必需還在鬧市區(qū)，兩地如何聯(lián)系，于是便按照標準與自己商社的慣例，制定成全號型樣板，并縫制成樣衣，把樣衣和原料都進行編號。顧客選好原料之后，便進行試穿樣衣，并把需修改的部位記錄下來，如用28號原料使用175/96A型樣板，后背加長2cm，袖子加長2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫制成衣之后，再將成衣送往門店，當時采用這一方法的多為男子西裝。
80年代初期我國某時裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以后逐漸展開，尤其是集體的職業(yè)服裝，目前大都采取這一方法。
第九電子計算機制板：電子計算機制板和放縮樣板與排料，早在二十世紀７０年代初期，美國休斯公司和日商巖井公司通過紡織品進出口總公司，便向我國發(fā)放有關電子計算機制板和縮放樣板以及排料、裁剪的有關商業(yè)技術資料。當時計算機在服裝業(yè)還是個高不可攀的神密的電子機械，所以沒有引起人們注意。到了７０年代后期，外商在各種展銷會上大力進行宣傳，一些大的工廠便開始引進，以后航天部和一些院校等部門也開始制作自己的軟件，當前一些大的企業(yè)都開始使用電子計算機制板，使用的單位逐漸地在增多。
第九、相互借用： 取其精化，補己所短
有時用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分，這不是借助于原型了嗎！是不是合體，需要在架子上別一下，這又進入了立體。用立體法裁制一件原型，拿下之后進行調整樣板時又需換上另一種方法，所以說它們是相互借用的。
所以說使用任何一種裁剪法，都不能說這種方法是最好的，他會影響你技藝的提高，應該是擴展眼界，多面了解取其精化，補己所短、相互借用，形成你自己的一套方法，才能使你在服裝制板的領域中，從必然王國而走向自由王國。
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